차 그리고 나 : 카즈앤미 (Since 1999 : www.carznme.com)

  지난 2004년 12월  17일 국회 행정자치위원회에서 있었던 도로교통법 개정을 위한 공청회에서  발표된 위 제목의 발표자료를 인용합니다.
도로에서 운행 중인 자동차  가운데 가시광선을 차단함으로써 안락한 상태에서 운전하기 위하여 자동차의  창유리에 착색필름을 부착하고 있는 경우가 많다. 그러나 자동차 창유리에  착색필름을 부착하면 악천후로 시야가 매우 불량하거나 야간 운전 시  운전자 시야를 방해할 수 있고 맑은 날에도 자극의 지각에서 굴절 현상이  나타나는 등으로 교통안전을 저해할 수 있다. 이 때문에 자동차 안전기준에  관한 규칙, 그리고 도로교통법에서는 허용할 수 있는 자동차 창유리의  암도 수준을 정하여 규제 근거를 마련하고 있다.  
그러나 자동차 창유리의 가시광선 투과율에 따라서 교통사고 또는  안전운전에 악영향을 미칠 수 있는 가능성을 이해하지 못하는 일부 운전자들은  이를 불필요한 규제로 보고 있다. 건설교통부는 '99. 2. 19일  자동차 안전기준에 관한 규칙 및 자동차 관리법 시행규칙을 개정하여  운행 자동차에 대한 정기 검사시 창유리 가시광선 투과율에 대한 검사를  폐지하게 되었다. 이에 따라서 도로교통법에서 정한 자동차 창유리 암도  규제의 조치 여부 및 규제 기준에 대한 검토가 필요하게 되었다.
 외국의 경우 많은 국가가 운전자의  시야 확보를 위해서 자동차 안전기준에 자동차 창유리의 가시광선 투과율에  대하여 규정하고 있다. 그러나 가시광선 투과율에 대한 최저 기준은  각국의 규정에 따라 다르다. 도로교통 안전에서, 보수 정책을 지니는  국가 또는 지역은 운전자의 좌우 양측 창유리의 가시광선 투과율 70%를  규제 기준으로 정하고 있으며, 규제기준이 낮은 국가 또는 지역은 35%인  경우도 있다. 한편 도로상에서 운행 중인  자동차의 창유리 암도에 대하여 실제로 엄격하게 단속을 실시하는 국가는  많지 않다. 그리고 단속하는 국가의 경우에도 단속 기준은 자동차 안전기준인  가시광선 투과율을 기준으로 하고 있으며, 각 국의 규제 기준은 해당  지역의 인구 밀도, 교통 혼잡도, 지형, 기후 등 다양한 특성에 맞도록  신축성 있게 규제 기준을 설정해 놓고 있다. 그러나 현재 한국의 경우에는  전국이 일일생활권이므로 안전 확보를 위하여 단일 기준이 불가피하다.  외국의 가시광선 투과율 규제 기준들을 정리해 보면 아래와 같다.

규제기준	미국	캐나다	일본	영국	EU	호주	뉴질랜드
불가	5	6	-	-	-	-	-
70%이상	8	1	단일	-	단일	3	-
50%이상	6		-	-	-	-	-
50%미만	32	1(45%)	-	단일(40%)	-	2	단일(35%)
미확인	1	2	-	-	-	-	-
단속방법	운행시	-	검사?운행시	-	운행시	검사시	-
범칙금	$50-100	-	50,000 -9,000엔	-	-	-	-

국내외 연구결과들을  종합해 보면 운전자 시지각 또는 운전 수행에 미치는 가시광선 투과율은  크게 3가지(35%, 50%, 70%)로 구분된다. 이 구분은 장차 가시광선 투과율의  규제기준을 마련하는 경우 시사하는바 크다. 즉, 차량에 썬팅지를 부착하는  경우 가시광선 투과율에 대한 규제기준도 다음과 같이 3가지로 구분해  볼 수 있다. 첫째, 보수적인 규제기준을  선택하는 경우 가시광선 투과율의 기준은 70%가 적절한 것으로 판단된다.  이 기준은 썬팅으로 인한 장점은 고려하지 않고 안전운전 측면만을 고려하는  경우 선택 가능하다. 그러나 현실적으로 법 집행의 곤란과 운전자의  준수율이 낮아질 우려가 있다. 둘째, 중도적인 규제기준을  선택하는 경우 가시광선 투과율의 기준은 50%가 적절하다. 썬팅으로  인한 장점과 특히 현재까지 국내에서 가시광선 투과율에 관한 논란이  이어져 오면서 단속이 이루어지지 않는 동안 최근에 투과율이 낮은 썬팅지를  사용하는 차량이 급증하였다는 점과 안전운전을 모두 적절히 고려한다면  권장될 만한 기준이다. 셋째, 개방적인 규제기준을  선택하는 경우 가시광선 투과율의 기준은 35%가 적절하다고 생각된다.  이 기준은 안전운전 측면 보다는 썬팅지 부착에 따른 장점만을 고려한다면  권장할 만한 기준이지만 가시광선 규제기준의 기본은 안전운전 확보에  있기 때문에 이 기준은 다소 무리라 판단된다.

  귀하가 운전 중인 차량의 머리 지지대는 안전합니까? 좌석 시트의 등받이 위에 설치된 머리 지지대(Head Restraint)는 뒤에서 추돌하는 차량 사고시 탑승객의 목 부근 상해를 줄이는데 필수 역할을 합니다. 보험사 자료에 따르면 연간 3천억원 가량이 목부 상해 치료비로 지급되는데 이것은 총 치료비의 24%에 해당된다고 합니다. 뒷좌석에 앉아 있는 탑승자들의 시야를 가리는 별 볼일 없는 것으로 취급되기 쉬운 머리 지지대가 사실은 중요한 안전장치라는 것을 알 수 있습니다.
  보험개발원은 국내 처음으로 2004년 11월에 차종별 머리 지지대의 평가 등급을 우수, 양호, 보통, 미흡의 4단계로 구분하여 발표했습니다. “우수” 등급이란 평균 키의 성인 남자보다 키가 큰 사람도 목부 상해로부터 보호할 수 있을 정도를 의미하며, "미흡" 등급은 평균 키의 성인 남자조차 목부 상해로부터 보호할 수 없을 정도를 의미합니다. “보통” 등급은 안전기준에 겨우 합격한 정도입니다. 그러므로 "보통"과 "미흡" 등급의 머리 지지대가 부착된 차량을 구입하고자 한다면 한 번 더 생각해보는 것이 좋지 않을까요?
  배기량별 평가결과 경차(배기량 1,000cc 미만)에서는 모닝이 가장 좋은 "우수"등급을 받았고 마티즈가 "미흡"등급을 받았다. 소형(배기량 1,000~1,500cc 미만)에서는 클릭, 스펙트라 등이 "우수", SM3가 "미흡"등급을 받았으며, 중형(배기량 1,500~2,000cc 미만)에서는 투스카니와 옵티마가 가장 좋은 "우수"등급을 받았고, 크레도스가 "미흡"등급을 받았습니다. 2,000cc 이상의 대형에서는 능동형(Active) 머리 지지대가 장착된 오피러스가 "우수"등급으로 나타난 반면, 다이너스티와 엔터프라이즈는 "미흡"등급으로 평가되었습니다. RV(SUV 및 Jeep 포함)에서는 쏘렌토, 레조 등이 "우수", 카렌스Ⅱ가 "미흡"등급을 받았습니다. 승합차량의 경우 트라제XG, 스타렉스 등이 가장 좋은 "우수" 등급을 받았으며 "미흡"등급을 받은 차량은 없는 것으로 나타났습니다.
  새 차를 산다면 능동형(Active) 머리 지지대가 장착되어 있는지를 확인하십시오. 미국의 IIHS(교통안전 보험연구소)에 따르면 능동형 머리 지지대를 장착할 경우 전체 목부 상해의 약 43%를 감소시킬 수 있다고 합니다. 능동형 머리 지지대는 후면추돌 시 머리 지지대가 운전자의 머리에 가까운 위치로 자동 이동하여 부상을 최소화하도록 설계된 안전장치입니다. 국내에서는 오피러스, 에쿠스, 뉴 아반떼 XD, 쎄라토, NF 쏘나타 등 최신 차량의 일부 모델에만 적용되고 있습니다.능동형 머리 지지대가 없는 차량이라면, 탑승자의 앉은키에 맞게 머리 지지대 높이를 충분히 확보하고 시트 각도를 조절하여 탑승자 머리와 머리 지지대의 간격을 최소화하면 추돌사고 시 부상 위험을 줄일 수 있습니다. 차종별 머리 지지대의 평가등급은 아래와 같습니다.

 [참고] 차량의 제작연도에 따라 평가 등급이 달라질 수 있음.

가격이 비싼 고급 부품만 사용한다고 해서 차량의 수명이 연장되는 것은 결코 아닙니다.가격과는 관계없이 제 사양의 정품을 사용하는 것이 가장 좋은 차량 관리법입니다. 그러나, 대개의 운전자들은 소모품을 교환해야 한다는 것은 잘 알고 있지만, 번거롭고 또 정확한 교환 시점을 알지 못해서, 소모품의 교환을 그냥 미뤄두는 경우가 대부분입니다.
  중요한 소모품의 교환 시점을 판단하는 기준이 될만한 들에 대해서 정리합니다.

		교환의 판단 기준
전기계통	배터리	엔진의 시동성이 나빠지거나, 엔진회전수에 따라 헤드라이트의 밝기가 변화되는 경우
Oil류	엔진오일	정기적으로 교환하는 것이 최선. 차종에 따라 교환 주기는 다름. 예를 들어, 터보 차량은 교환 주기를 빨리 해야 함.
	오일필터	대개 엔진오일 교환시에 동시에 교환되고 있어 운전자가 특별히 신경 쓸 필요는 없는 상황임.
	자동변속기 오일	변속 쇼크의 증대, 가속감 둔화
브레이크	디스크브레이크 패드	브레이크 페달을 밟을 때마다 끽~끽거리는 이음이 나기 시작할 때
	드럼브레이크 라이닝	브레이크 페달을 밟기 시작한 후부터 실제로 제동이 되는 시점까지 걸리는 시간이 길어질 때.
	브레이크 액	브레이크 페달을 밟을 때, 페달을 밟는 느낌이 마치 스폰지를 밟는 듯한 느낌이 들기 시작할 때.
타이어	타이어	타이어 트레드면의 마모표시를 기준
	Studless 타이어	형식이나 주행조건에 따라 다르지만, 대개 2만5천km정도 주행했을 때.
	쇼크 옵소버	형식이나 주행조건에 따라 다르지만, 대개 1만~5만km정도 주행했을 때.
기타	타이밍벨트	파손의 특별한 징후는 없음. 끊어질 경우, 엔진 정지 또는 심각할 경우 엔진 고장을 야기할 수 있음. 차량의 사용자설명서에 기재된 교환주기를 지키는 것이 바람직.
	에어컨 냉매	실내 온도가 떨어지지 않을 때. 또는 에어컨 컴프레서의 작동이 빈번할 때.
	수동변속기 클러치 디스크	엔진회전수에 비해 속도간이 떨어지거나, 가속감이 둔화되었을 때.

empas > 지식 센터 > -자동차 연비를 올릴 방법 좀 알려 주세요

    위의 제목으로 empas 지식센터에 올라와 있는 질문에 대한 답변을 보았습니다. 질문자와 네티즌이 선정한 대표 답변이라고 되어 있더군요. 엄청 많은 내용의 답변을 읽어 보면서 답변자가 상당한 지식을 소유하고 있고, 일부 내용에는 웹지기도 놀랐습니다만, 또 다른 일부 내용은 잘못된 내용을 제시하고 있었습니다. 그래서, 일부 잘못된 내용에 대한 comment를 하고자 합니다.

▲배터리 배터리 성능이 떨어지면 전기(충전전류)를 많이 소모시켜 엔진출력을 빼앗아간다. ..... 또 성능이 떨어진 배터리를 사용하면 컴퓨터가 인젝터 분사시간을 연장시켜 연료소모량이 늘어난다. 차의 모든 전기장치는 배터리가 작동시키는 것이므로 .....	차량 배터리의 기능은 일반적으로 다음과 같이 정리됩니다. (1)차량의 시동 (2) 일반적인 주행 중에는 충전 장치가 전원을 공급하나, 엔진이 공회전일 경우 배터리가 보조역할을 수행. 따라서, 차량의 모든 전기,전자 부품의 전원 역할을 배터리가 혼자 떠맡고 있다는 표현이나 전기 소모가 많다는 표현은 오류입니다.  또, 배터리 전압이 낮으면 인젝터 분사시간이 연장된다는 것은 맞는 말이나, 그렇다고 연료분사량이 많아지는 것은 아닙니다.. 배터리 전압이 정상일 때와 동일하게 연료를 분사하기 위해서 연료분사시간을 줄이는 것입니다.
▲엔진오일 .....엔진오일이 규정량보다 많으면 엔진내 마찰손실이 생겨 고속주행시 출력이 떨어진다..... 에어클리너에 먼지가 끼어도 엔진으로 신선한 공기가 들어가는 것을 방해해 불완전연소 및 출력약화의 원인이 된다.	엔진오일을 적정량 보다 너무 많이 주입하면 유리할 것은 없으나, 그렇다고 적정량 보다 약간 더 많이 주입하는 것도 절대로 안되는 것은 아닙니다. 오일을 더 넣은 만큼 차량 중량이 무거워진 것과 크랭크축이 회전하면서 부딪히게 되는 오일의 양이 많아져서 생기는 마찰의 증가가 불리한 점이 될 것입니다. 에어클리너 필터에 불순물이 많아서 엔진에 유입되는 공기의 흐름을 방해하면, 그만큼 적은 양의 연료를 연소시켜서 그 결과 출력이 부족할 것입니다. 운전자는 이것을 보상하려고 가속페달을 더 많이 밟을테고.... 엔진의 전자제어장치는 엔진에 흡입되는 공기량을 기준으로 연료를 분사합니다.
▲연료필터 전자제어엔진은 컴퓨터가 연료분사량을 결정한다. 그러나 연료필터를 제 때 바꾸지 않으면 인젝터에 걸리는 압력이 낮아져 충분한 연료를 분사하지 못한다. 따라서 컴퓨터는 연료분사시간을 늘려 결국 연료가 더 많이 소모된다.	또 연료분사시간의 연장이 연료소모를 늘인다는 표현이 나오는데, 엔진전자제어장치가 연료분사시간을 늘이는 것은 여러 가지 조건 변화로 인하여 분사되는 연료의 양이 부족하다고 판단될 때, 그 부족분을 보충하기 위해 수행하는 보완책입니다. 단순히 연료분사시간이 늘어났다고 해서 그것이 반드시 전체 연료분사량의 증가를 의미하는 것이 아니랍니다

제가 지금 2004년 7월식 마티즈2 투톤칼라를 타고 있어요
근데 뉴EF소나타를 어쩔 수 없이 매매할 일이 생겼는데
연비 차이가 많이 나나요~(세금등등)
요즘 마티즈 중고 시세가 높고 중형차 시세가 낮아서요.
마티즈를 파는게 나을까요..아님 소나타를 파는게 나을까요

현대·기아·대우 등 자동차 3사의 엔진출력 과장 광고를 둘러싼분쟁이 당사자간 합의로 일부 타결됐지만 대우자동차의 경우 소비자보상에 관한 합의가 이뤄지지 않아 소비자들의 반발로 곤욕을 치를 것으로 보인다. 공정거래위원회는 17일 “자동차 3사의 엔진출력 광고에 대해 표시광고법 위반 여부를 심사하던 중 문제가 된 광고가 이미 3년전에 시정된데다 현대·기아차와 신고자간 합의가 이뤄져 신고를취하함에 따라 심의를 종료했다”고 밝혔다.
이번 사건은 현대차 등 3사가 지난 2000년 1월부터 2001년 6월까지 제품소개 책자 등을 통해 자동차엔진 최대출력을 실제보다 높게 광고했다며 시민단체인 ‘자동차 10년타기 시민운동연합’이공정위에 신고함에 따라 시작됐다. 이와 관련해 현대·기아차는당시 과장광고를 보고 해당 차량을 구입한 소비자에게 자사의 신차를 구입할 때 10만원씩 할인해주는 쿠폰을 지급키로 했다. 그러나 GM대우는 과거 대우차 당시에 벌어진 사건이라며 소비자 보상에 대해 합의를 하지 않아 소비자들의 반발이 예상된다.
임기상 시민운동연합 대표는 “앞으로 한달간 현대·기아차 피해소비자들의 신청을 받아 보상절차를 진행할 것”이라며 “GM대우측과도 합의가 이뤄지도록 협상을 계속하겠다”고 말했다. 이에 대해 GM대우 관계자는 “이번 사건은 기본적으로 대우차 법인과 관련된 것”이라며 “그러나 관심을 갖고 대책을 생각해 보겠다”고 말했다.

중고차 싸고 좋은 차 잘 사는 요령 ?

우선 중고차를 싸게 그리고 좋은 차를 살려고 한다면 자기가 구매 할려고 하는 차에 대해
어느 정도 성능을 알고 난 다음에 찻값의 시세를 파악하고 여러 매물을 직접 확인 한 후 최종적으로
선택하는게 가장 무난한 방법이 아닐까 생각합니다.

우선
1. 자기가 구매하려는 차종 선택 → 2. 그 차의 장단점 및 문제점 파악 →
3. 자기 부담할 수 있는 가격 책정 및 연식 고려 → 4.중고차 시세 파악 →
5. 중고차 매물 찾기 → 6. 최종 구매 → 7. 최소한 점검 및 정비

1. 자기가 구매하고자 하는 차종(모델) 선택
중고차는 일반적으로 차종 선택의 폭이 좁습니다. 특히 중고차 시장에서 꾸준한 수요가 있는
베스트 셀러 카를 사는 것이 나중에 잔고장도 없는 합리적인 선택입니다. 아무리 시세보다
싸게 나온 차가 있도라도, 가급적 많은 사람들이 꾸준히 찾고 또 중고로 사용하는 모델을
선택하는 것이 가장 바람직한 구매 결정일 겁니다. 또 갑작스런 어려운 상황으로 그 차를
다시 중고로 팔수도 있으므로 연식이 지날수록 찻값이 낙폭이 적은 모델을 결정하는 것이
가장 합리적이지 않을까 생각합니다.



2. 자기가 구매하리고 결정한 차의 장단점 및 문제점 파악

- 우선 자기가 살려고 하는 차종을 직접 타보거나 아니면 주위 분(친척, 친구, 직장 동료등)을 통해
그 차가 특별한 문제점은 없는지 또는 특별한 잔고장, 소음, 연비 등 그 차종만의
장점과 단점을 직접 물어서 확인합니다.

- 어느 정도 자기의 경제적인 여건, 용도(출퇴근용, 사업용, 레저용, 기타 등등), 그리고
되팔지 모로는 상황을 대비한 중고차 매매 안정성 등 여러 가지를 고려하여 자기에 꼭 맞는
차종을 선택합니다.

- 자기가 선택한 차종의 자동차 동호회(온라인)에 가입하여 “정비란” “자유게시판” “Q/A"의
올라온 각종 문의사항, 그 차의 불편 사항, 리콜, 정비 정보 등을 온라인으로 자세히 파악하여
그 차의 장단점을 파악합니다. (최근 자동차 인터넷 동호회의 온라인-오프라인 모임은
굉장히 활성되 있고 또한 자동차 동호회의 정보 공유와 차에 대한 지식은 전문 정비사에 버금가는
노하우가 많으므로 구매에 큰 도움이 됩니다.) (참고로 이런 동호회 사이트 “장터” 나오는
직거래 차량 매물을 기다렸다가 중고차를 구매하는 것도 좋은 방법입니다.)



3. 중고차 시세(가격) 동향 및 매물 체크
자기가 구매하려는 중고차의 모델과 연식을 정했다면 우선 인터넷, 신문, 자동차 경매장,
벼룩시장 등을 통해 현재 그 차의 중고차 평균 시세 가격을 알아enq니다.
요즘 같은 인터넷 시대에는 열심히 마우스 손가락 품말 팔면 충분히 시세를 파악할 수 있습니다.
시세 파악이 끝났으면 시세보다 싸게 나오는 차량이 있는지 틈날 때 마다 좋은차 싸게 나온 매물이
있는지 확인합니다.( 아니면 차종-연식-가격 등을 제시하여 구매 역광고를 내서 차를 팔
사람이 전화하게 하는 방법도 편리합니다.)

중고차 매물은 성급하게 사려고 하지 말고 항상 시간을 넉넉히 두고 좋은 물건이 나올때 까지
느긋하게 기다리면서 한 템포 늦춰서 구매하는 여유로움이 있어야 좋은차를 싸게 살수 있는
지름길입니다. 특히 경기가 안 좋아 자금 확보를 위한 급매물 차량, 외국 이민 또는 군 입대
등으로 차량을 신속히 팔아 현금화 하려는 차종을 기다려 보는것도 알뜰한 구매방법입니다.



4. 일반적인 차량상태 확인 방법

드디어 자기가 생각하고 점찍은 차량 매물이 나왔다면 직접 판매자와 접촉해서 만나
차량의 상태를 확인합니다. 당사자 직거래일 경우 반드시 밝은 대낮, 사람이 많이 붐비는
공공장소에서 만나 차량 상태를 눈으로 직접 확인합니다.
( 직거래시 여자분의 경우 혹시 모를 사고(?)를 대비 남자와 같이 가서 차량 상태를
확인할 필요가 있음)

(1) 낮에 밝은 햇빛 아래서 차(외관-도색상태)를 확인

어두운 밤이나 비가 오는 날 또는 흐린 날에는 차량의 외관을 자세히 볼 수가 없습니다.
아주 미세한 긁힘, 재 도색 부위등 추정할 만한 사고 유무를 확인하기가 좀 곤란하므로
반드시 햇빛이 짱짱한 날 차의 외관(도색)을 꼼꼼히 육안으로 살피면 좋습니다.

(2) 계기판 확인

계기판이 숫자 눈금이 변조되었다면 계기판의 주행계 눈금이 약간씩 비뚤어집다. 따라서 주행계
눈금을 자세히 확인하고 혹시 이런 경우에는 계기판 주행거리 조작을 의심할 필요가 있습니다.
보통 1년에 20,000Km 정도 달리므로 차의 연식에 비해 주행거리가 터무니 없이 너무 적다면
오히려 주행거리 조작을 의심할 필요가 있습니다.( 아날로그 계기판이건 디지털 방식의 계기판이건
주행거리 조작은 아주 손쉽게 할 수 있습니다.그래도 의심이 간다면 자동차의 차대번호
(엔진 뚜겅열고 엔진룸 안쪽에 각인돼 있는 차대번호를 메모한다음 직접 자동차 회사(직영 서비스센타)에 문의하시면 고장 수리 이용한 정비 경력이 있을경우 그때 당시의 실제 누적거리를 정확하게 확인할 수 있습니다.)

차대번호 : KN1BDA1WITK000424 처럼 보통 17자리의 영문 대문자와 아리비아 숫자로
표기합니다.

첫짜자리 : K(대한민국)
둘째자리 : N 기아(제작회사) (M은 현대, L은 대우, P 쌍용)
둘째자리 : 1 차종 종별(승용, 화물등)
열째자리 : L 제작연도
※ 참고로 1995년은 S/ 1996년은 T/ 1997년은 V/ 1998년은 W/ 1999년은 X /
2000년은 Y / 2001년은 1(아라비아)/ 2002년은 2 / 2003년은 3/ 2004년은 4/
2005년은 5/ 2006년은 6/ 2007년은 7/ 2008년은 8/ 2009년은 9/ 20010년은 A/
이므로 열째자리의 문자를 보고 그 차종의 연식(제작해서 나온 연도)을 알수 있습니다.
예를 든 위 차량의 차대번호의 열째자리는 T 이므로 1996년도 생산 차량임을 알 수 있습니다.

(3) 시트의 확인

시트의 상태가 괜찮은지 살피고 이왕 사는 거라면 가죽시트(차량 구입시 옵션으로 장착된 시트)가
장착된 차를 사는게 좋겠죠? 시트 밑 부분도 꼼꼼히 살펴 혹시 정비시 기름(검정때)이 묻지 않았나
유심히 살펴봅니다.(기름 검정 때가 묻어 있다면 시트를 들어내고 차량을 정비했을 수 있다는
사고 이력을 유추할 수 있습니다.)


(4) 엔진 상태(공회전음) 및 시승 주행 확인

차의 엔진 상태를 확인 할려면 우선 똑같은 차종의 엔진음을 먼저 들어봐야 합니다. 자기 주변의
친구나 직원의 동종 차량을 잠시 양해를 구하고 공회전시(RPM)의 엔진음을 유심히 들어보고
그 공회전 상태의 엔진 떨림(진동 상태)과 엔진 소음 크기를 기억해 둡니다. 그런 다음 구매하려고 하는
차량의 시동을 건 후 엔진이 충분히 더워 질 때까지 여유 있게 시간을 두면서
차량의 엔진 떨림과 공회전시의 엔진 음을 비교해서 들어 봅니다. 물론 시승 상태도 보시구요.
(차의 시동이 일발에 안 걸린다던지...또는 힘들어하며 간신히 시동이 걸린다든지.. 또는
공회전시의 소음과 진동이 다른 차보다 몹시 크다면 정비 불량 또는 사고 차량으로 의심해 볼 수
있으며, 시승 주행중 차의 이상 떨림, 하체의 잡소리, 핸들링, 가속시 차량의 응답성, 제동시
브레이크의 밀림 현상등이 없는지 살펴봅니다.)

(5) 공회전시 차의 RPM 비교

가까운 분의 동종 차량의 공회전 상태시의 차량 RPM 게이지의 눈금을 확인하여 그 치수가
얼마인지 메모해 두었다가, 자기가 구매하려는 중고차의 RPM 수치와 비교합니다.
대부분의 차량이 출고 당시650 ~ 800 RPM으로 조정되어 있습니다. 만약 공회전시에 엔진
RPM이 지나치게 높거나 또는 너무 낮으면 드로틀 밸브나 디스트리 뷰터등 엔진 흡기 계통의
이상이 있다고 의심해 볼 필요가 있습니다.
(차종마다 기본 RPM이 다르므로 자동차 또는 자동차 사용요령 설명서(메뉴얼) 참고하여 비교)

(6) 차량의 사고 유무 확인방법

가. 차의 외관 상태로 사고 유무 확인

일단 사고 차량 또는 그 이외의 이유로 일부 도색을 새로 했다면 햇볕에 반사되는 차량의
고유 색상이 달라 보입니다.(똑같은 흰색이더라도 차량 사고로 문짝을 새로 갈았거나 칠 도색을
다시 했다면 원래 차량의 도색 색깔보다 더 밝거나 유독 그 부위만 깨끗해 보이므로 그런 경우
사고로 갈거나 일부분 도색하였다는 증거입니다.)
문짝, 트렁크문짝, 휀다 부분, 앞뒷 범퍼 부분, 문짝과 차체가 맞나는 하체 이음 부분 등
구석 구석 꼼꼼히 살펴봅니다.

나. 차의 문짝의 열림 상태(이음 부분 도색 상태)로 사고 유무 확인

자동차 사고시 가장 쉽게 변형이 가는 부분이 문짝(앞, 뒤, 트렁크 문짝까지)입니다.
문짝을 교체하면 초기 출고 당시의 실링(문짝의 테두리의 하얀 실리콘)부분이 없는 경우가 많습니다. 만약 수리점에서 실리콘 처리를 하더라도 다른 쪽(사고 안난 원래 문짝)과 비교해 눈으로
확인을 하면 문짝 안쪽에 칠하다 약간 옆으로 흘러내린 부분이 있다면 문짝을 교환 또는
수리한 차량임을 알 수 있으며 설상 깨끗하게 정비하였다고 하더라도 원래 문짝을 교환한 차량은
고속 주행시 과다한 풍절음, 심한경우 비오날 그 틈으로 빗물이 차량 안으로 들어오는 경우도 있습니다.

개인적으로 가장 손쉬운 방법은 + 드라이버로 차량 문짝 안쪽의 “도어 트림”을 뜯어서 눈으로
확인하면 100% 확실하게 확인할 수 있습니다. 원래 차량은 출고시 차량 문짝 철판에 창문을
오르고 내리는 모타, 스피커, 그리고 흡음재, 각종 스위치 등을 장착한 다음 비닐커버에 실리콘을 발라
방음 비닐로 밀봉하여 “도어 트림”을 결합해서 나옵니다. 하지만 사고 났을 경우
판금 도장 등으로 문짝을 수리했다면 “방음용 비닐 커버”가 일부 뜯겨져 있거나 아예 없는 경우는
100% 사고 차량입니다. 소비자들 눈에 잘 뛰지 않는 속 부분은 공임 그리고 정비 시간등을
고려해 이런 부분까지 꼼꼼하게 처리를 하지 않는 것이 정비 관행이기 때문입니다.
그래서 사고 난 차량은 정비 후 처음 출고시 차 보다 시끄럽고 잡소리가 많은 것은 이러한 원인도
한몫을 합니다.

※ 오히려 단순히 약간의 문짝이 찌그러진 차량은, 사고로 통째로 문짝을 새로 교환한 차량
보다 상태가 더 좋은 경우가 많으므로 단순히 외관상 도색 벗겨짐, 찌그러짐이 없다는 생각만으로
그 차가 좋은 차라는 생각으로 충동 구매하는 일이 없어야 합니다.( 대부분의 자동차 경매장은
소비자들의 눈의 보기 좋게 하기위해 범퍼 재도색, 문짝 판금후 덧칠등 급조 정비해서(일명 야메루)
나오는 차량이 많으므로 주의해야 합니다.)

다. 차 문짝(트렁크 문짝)의 “웨더 스트립” 확인
차의 문짝과 차체와 맞닿는 곳에는 실외의 소음을 차단하기 위한 검은 고무(웨더 스트립)이 문짝
바깥쪽을 빙 둘러 쌓여 있습니다. 이 부분을 손으로 잡아 당겨봐서 문짝 철판과 고무와의
간격이 많이 벌어진다거나 차 문짝의 도색(칠)이 웨더 스트립에 묻어 있다면 도색을 다시 해
문짝을 수리한 사고 경력이 있음을 알 수 있습니다.

라. 엔진 룸 상태 확인

중고차 구매시 가장 면밀히 살펴봐야 하는 곳이 “엔진 룸” 입니다.
"하우스"라고 하여 엔진 룸 양쪽에 불룩이 솟은 부분이 있는 데 그 가운데에는 검은색 고무 같은
캡으로 쓰워져 있고 큰 넛트로 채워져 있으며, 주변에는 실리콘으로 주변을 밀봉처리가 돼 있습니다.
이런 하우스 주변을 자세히 살펴보면 정비 기름(검정때) 또는 풀었다가 다시 채운 흔적이 있다면
사고로 인하여 “차량의 엔진”을 내려서 정비했다고 의심 해 볼 필요가 있습니다.
(차량의 엔진을 내릴 경우 엔진룸과 차량의 전면(앞유리가 만나는 안쪽 부분) 사이에 보통 방음 방진
패드가 붙어 있는데 이것이 너덜 너덜 떨어져 있거나, 손으로 당겨 봤을때 쉽게 벌어진다거나,
아예 이런게 없다면 십중팔구 엔진을 내려서 수리한 차량임을 유추할 수 있습니다.)

또한 엔진룸 내부에 혹시 추가로 철판에 용접한 부위가 있는지도 꼼꼼히 살핍니다.
(사고가 나면 완전히 교체하거나 또는 철판을 용접으로 연결하는 경우가 있음)
엔진 룸 안을 꼼꼼히 살피면서 엔진 헤드 부분에 오일 등이 새서 흘러내리지는 않는지...
미션 부위에 기름(오일)등이 튀어서 묻어 있지는 않는지... 파워 스티어링 기어(등속 조인트)등에
기름(오일)이 묻어 있지 않는지...
파워 핸들 오일, 브레이크 오일, 클러치 오일 통 주변에 새거나 흘러내린 흔적이 있는지 확인하시고
자동차 밧데리 상태도 양호한지 확인 하시기 바랍니다.
(차를 리프트로 들어서 등속 조인트 부분의 누유나 기타 고무 캡 또는 실링이 깨지지는 않았는지
배기 머플러에 심하게 녹이 슬어 훼손되었거나 외부 충격으로 구멍 발생했는지
직접 눈으로 확인하는 것도 좋은 방법 임 - 이런 경우 박스 포장 또는 신문지 깔고 차 밑으로
들어가야 하나요? - 전 아마도 차 밑으로 기어들어가서 확인 할 겁니다. ㅎㅎㅎ )

마. 엔진룸 덮게 본넷 안쪽 테두리 확인

본넷을 열고 안쪽의 방음(방진) 패드(검정색)가 본넷 철판과 떨어져 있거나 테두리에 실리콘 실링이
일부 없다면 사고 또는 기타 이유로 본넷을 교체한 사고차입니다.
차의 본넷을 다시 덮고 차의 정면 정 가운데에서 본넷 철판과 양쪽 휀다 철판의 부분의
틈새 간격을 자세히 살펴보고 왼쪽 또는 오른쪽 한 부분의 간격이 너무 넓거나 너무 좁으면 십중 팔구
한쪽 휀다 부분의 충격으로 멍이난 차량입니다. (물리학적으로 작용과 반작용 힘의 원리에 의해
운전석 휀다 부분을 사고로 충격의 힘을 받으면 조수석 쪽으로 본넷이 밀리면서 운전석쪽 보다
조수석쪽의 본네트와 휀다 부분 차체 철판의 틈새가 좁아집니다. 이런 부분을 정비소에서 세밀하게
본넷의 센타를 잡아 정비하지 않기 때문에 차량의 사고 흔적을 간접적으로 확인 할 수 있습니다.
(이런 사고 부위를 찾아서 차 매매 가격을 좀 더 깎아서 흥정 할 수도 있겠죠? )


4. 시기적으로 중고차 시세가 비싼 때를 피합니다

중고차를 사는 이유는 대부분 경제적인 부분을 고려해서 사는 경우가 많습니다.
휴가철인 7~8월 이나 설날 전후 1월말 ~2월, 그리고 추석 9월 등은 차량 수요가 많기 때문에
중고 시세가 비쌉니다. 알뜰한 구매를 원하신다면 차량의 연식이 바뀌는 11월- 12월 사이에
중고차를 사면 좋습니다. 연식이 바뀌면 다음에 중고차 값이 큰 폭으로 떨어지기 때문에
중고 매매 시장의 경우 약간의 마진만 남으면 싸게 팔아서 자금을 확보하려는 시장의 원리가
작용하죠. 바로 이 시기를 노리는 것도 중고차 알뜰 구매 방법입니다.
특히 주의해야 할 것은 장마철이 끝난 8월 말 - 9월 초에 시세 보다 무척 싸게 나오는 차량은
태풍이나 장마철 때 침수한 차량(일명 물먹은 차)일 가능성이 많으므로 이때는 좀더 주의해서
신중하게 차를 구매해야 합니다.

※ 물먹은 차량 확인 하는 방법은...

- 엔진 룸을 살필 때 지상으로 노출된 부분이나 각종 부속장치 이음 부분에
흙이나 진흙의 잔류가 남아 있는가?
- 운전석, 조수석 등의 안전 벨트를 끝까지 밖으로 잡아당겨서 벨트 끝 선 부위에
흙이나 진흙이 묻은 흔적이 있는지 남아 있는지?
- 조수석 대쉬 보드(사물함)을 열어 안쪽 밑 부분에도 역시 흙이나 진흙이 묻어 있는지?
- 차의 바닥 시트(일명 깔판)를 걷어 내고 바닥을 유심히 봤을 때 황토나 진흙의 흔적이 있는지?
- 뒷 트렁크를 열고 바닥 깔판을 걷어내고 “예비용 타이어” 를 들어 낸 다음
그 적재 밑 부위 안쪽에 역시 흙이나 진흙등 흙탕물이 흔적이 남아 있다면,

100% 침수 차량으로 보시면 됩니다. 침수 차량은 침수 상태에서 차량을 견인하여
엔진 부위를 거의 해체 한 후 에어로 불어 내거나, 오일로 세척 정비하여 나오지만
부품 구석 구석 안쪽의 미세한 부분의 세척이 불가능 하므로 향후 중고차로 구입하였을 경우
잔고장이 계속 발생하여 과다한 수리비가 소요되는 등 애물 단지로 전락할 가능성이 높으므로
가급적 물먹은 차는 사지 않는게 좋습니다.(모르죠 돈이 궁해서 이런차 한 1 -2년 끌고 댕기다
버리신다면 이런차 구매를 하는것도 좋은 생각입니다. ^^* )


5. 경미한 사고 차량은 중고 시세보다 좀더 싸게 살수 있어 매우 경제적이다.

차량의 성능에 관계없는 부위의 경미한 파손 또는 접촉 사고로 부품을 교체한 차량은
그 정도에 따라 가격을 더 깎아서 싸게 살 수 있습니다.
예를 들어 문짝 하나를 교체 했다면 짝 당 5~10만원씩 중고차 가격을 다운해서
가격을 흥정한 다음 차를 구매 할 수 있는 메리트가 있습니다.
( 단순한 범퍼 교환, 단순한 접촉 사고로 문짝 교환, 휀다 교환 등)


6. 이왕이면 타이밍 벨트(관련 부품)을 정비한 차량을 구입합니다.

타이밍 벨트는 자동차의 엔진의 흡기밸브와 배기 밸브을 작동시키고 가솔린 차량의 경우
점화 시기를 맞추며 엔진의 열을 식히기 위한 부동액의 순환을 위한 워터 펌프 작동 등
아주 중요한 부품(벨트) 및 부속류 일체이므로, 정비시 엔진을 내려서 해야 하는 꽤 많은
비용이 소요되므로,
이왕이면 타이밍 벨트(부속류)를 교환한 차량을 구입하면 훨씬 경제적입니다.
따라서 중고차가 통상 6만- 8만 킬로 이상 주행했거나 또는 연식이 4년 이상된 차량은
타이밍 벨트 교환 여부를 확인하여 차 값을 흥정합니다.
아울러서 무상 수리기간(A/S) 기간이 남았는지 확인하여 이왕이면 같은 연식이더라도
A/S 기간이 남아 있는 차량을 구매하시면 훨씬 더 이익입니다.
(무상 A/S 차량 여부는 차대번호를 가지고 자동차 직영서비스에 전화로 문의하시면
쉽게 확인 받을 수 있습니다. )


7. 단종 모델 또는 비인기 차종은 신중히 선택하시길...

자동차 시장에서 잘 안 팔리는 차종, 또는 이미 차량이 단종된 모델은 혹시 나중에 되팔 때
중고차 가격이 현저히 떨어 질수 있고 또 정기적인 정비 및 부품 교환시 원활한 부품 공급의 어려워
애먹을 수 있으므로, 가급적 베스트 셀러 카 중에서 중고차 모델을 선택하는 것이 가장 무난합니다.
( 법적으로 자동차 제작사는 단종 후에도 7년 동안 부품을 생산해야 하지만 부품 조달이 어려워
가끔 폐차장에서 나오는 중고 부속품을 기다렸다 수리해야 하는 불편함도 있음 )

8. 자동차세(세금, 과태료 압류 등) 정산한 다음 차량 명의 이전 하세요.

자동차세는 후불 개념으로 운전자가 탄 만큼 나중에 자동차 세금으로 냅니다.
보통 6월, 12월 상 하반기로 나누어 납부 하므로 판매자와 차의 세금 부분을 확실히 정산한 후
차량을 인도 받으시기 바랍니다.
또한 차량 등록 주소지의 시군구청 자동차 등록계를 방문하여 자동차의 (갑부), (을부)를 띠어
각종 체납, 과태료 미납으로 자동차 압류가 돼 있다면 이러한 부분도 판매자와 압류 문제를
정산 정리 한 후 구매해야 합니다. (자동차 갑부는 주차, 속도 위반 과태료가 기록돼 있고,
자동차 등록증 을부는 차량 할부 구매시 저당권 잡혀 있는 경우 금융사(캐피탈)저당권 설이 돼 있음)
만약 을부를 확인 안하고 차를 명의 이전 하시면 새주인이 저당권(차의 부채)을 고스란히 떠안는
큰 낭패를 당하므로 각별히 주의해야 합니다.

9. 중고차 구매가격의 10-15% 정도는 추가 정비로 돈이 나갈 것을 예상하고 있어야 합니다.

- 중고 차량은 아무리 잘 사더라도 공교롭게 그 시점에 차량의 각종 소모성 부품의 수명이
다하여 예기치 않은 정비 수리비가 들어갈 수 있으므로, 금전적으로 중고차 구매 가격의
약 10-15%의 추가 수리 비용이 들어 갈꺼라는 마음의 준비와 여유 자금을
확보하고 있어야 합니다.

- 물론 전혀 수리하지 않고 바로 운핼 할 수도 있겠지만 대부분의 중고 차량은 세월을
지내온 만큼 3만개의 부품 중 분명 어느 한두개 이상 부품의 고장으로 차 수리비가 들어갈
것이라는 예측을 하고 있어야 합니다.

10. 구매하려는 전주인의 정보를 습득한다.

- 아무리 좋은 차도 사용하는 운전자가 주기적으로 관심을 갖고 애정을 쏟아 부으며
관리한 차량은 뭔가 달라도 다릅니다. 특히 자동차 동호회 가입해서 활동하는 사람의
차량 상태는 일반사람들보다 남다른데가 있습니다. 실내 장식부터 정기적인
오일 교환등 꼼꼼함이 베어 있기 때문에 이런 분들의 차를 중고로 구매한다면
좀더 신뢰가 간다고 봅니다.
특히 차량 구매시 부터 현재까지 꼼꼼하게 차계부를 쓰면서 관리한 차주의 차량은
관리가 아주 잘 돼있다고 볼 수 있으며, 차량 구매시 전 소유자가 관리한 “차계부”를
인계받아 지속적으로 관리하시면 차량 관리 하시면 금상첨화겠죠?


< 마지막으로 중고차 예찬론 >

- 중고차는 잘못 사면 잔 고장으로 두고 두고 쏙을 썩이지만 싸게 잘만 구입하면
경제적으로도 이익이며, 또한 서민들이 정기적으로 차종을 바꾸어 가며 탈수 있는 방법입니다.
( 중고차 사서 맘 고생이 많은 분들은 절대로 중고차 안삽니다. - 인지상정이지요 )

- 신차를 구입할 경우 각종 차량의 풀 옵션(가죽시트, 선루프, 알루미늄 휠, 에어백, 네비게이션 등)은
신차 가격에 그대로 포함되어 차량 취등록시 세금에 포함되어 부대 비용이 많이 들어가지만
중고차는 옵션을 포함해도 크게 차량 가격의 인상이 요구되지 않기 때문에
동종 모델 최고급 사양을 보다 알뜰하게 장만 할 수 있습니다.

- 신차는 차량 길들이기(엔진, 미션 등) 하는 기간 동안 구입 초기에 기름을 많이 먹지만
중고차는 웬만큼 차량이 길들여져 있는 상태이기 때문에 운행 유지비(기름값) 부담이 덜합니다.

- 신차는 주차시 차량 긁힘, 아이들의 장난 등으로 다치지 않을까 노심초사 마음을
조려야 하지만 중고차는 웬만한 긁힘이나 상처는 신경쓰지 않아도 될 만큼 마음에 여유가 생깁니다.

끝으로 자동차 관련된 일에 종사하시는 않지만 이제는 모든 사람들의 생활 필수품이 된 자동차를
좀더 알뜰하게 좋은 차를 구매하시려는 분에게 조금이나 도움이 되었으면 하는 바램에서
제가 중고차를 구매한 경험과 나름대로 생각한 것들을 글로 정리한 것이므로
다소 미흡한 부분이 있더라도 너그러이 이해해 주시기 바라면서,
항상 안전운전 양보운전 하시길 빌며 ..... ^^*

글쓴이 하태화 (예명 김태화)

차종은 트라제XG 신형인데요

사람들 말로는 ABS 브레이크 장착된차는 브레이크 밟으면

달리다가 브레이크를 밟으면 발으면서 반발력떄문에

진동이라할까? 움직인데든데;; 어떨떼 그러는거에요??

30~40 으로 달리다가 브레이크 밟아도 반발력이 생기나요??


아님 고속 주행할때 밟을떄? 아님 급브레이크 할때??

반발력생기는게 정상이라는데 자세한 답변 부탁들여요